快时尚败走中国：Zara们连番关店，它们的衰败早在十年前就注定了( 四 ) 撰文/《财经天下》周刊作者李

时尚媒体人AnkaLau告诉《财经天下》周刊， Zara从设计到上架只需要两个星期的时间，远超“非快时尚”品牌6个月到12个月的生产周期。此外，快时尚还打破了春夏和秋冬的上新频率，每年生产的服装款式是“非快时尚”品牌的3倍到4倍。
【快时尚败走中国：Zara们连番关店，它们的衰败早在十年前就注定了】快的另一面是质量堪忧，过往多年关于快时尚质量差的新闻层出不穷。
据陈彦林介绍，不少快时尚品牌从一开始的策略就是在“高端商场卖地摊货” 。具体来说，这些品牌的地段选址、装修都和一线奢侈品一个档次，唯一的区别在于，其产品本身只卖低价。因此，品牌方给供应商提的唯一要求就是，版面面料要保证，要有时尚度，但对于那些看不到的地方，就不会要求质量， “把一些衣服的口袋翻出来，就会发现做工很粗糙” 。

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（图/视觉中国）
静珊告诉《财经天下》周刊，她从一开始就接受了快时尚只有款式没有质量的设定，但几年下来，款式没有越来越好，质量倒是越来越差了。 “比如一件很基本的灰色卫衣，刚买的冬天穿着还行，到了第二年，卫衣的领口和袖子都松了，颜色也变了，穿上之后整个人显得很不精神。 ”
近些年，考虑到做工和质量，静珊觉得快时尚品牌的价格虚高，不值得刚上市的时候去买。但等到打折，达到心里价位了，又已经过季了， “既然不再追求最新潮的款式了，也就没有买快时尚品牌的必要了” 。
原本快时尚还有快的竞争优势，后来这一优势也没了。 AnkaLau提供了一个数据， Shein的出货速度最快可以达到7天，比快时尚的周转效率还要高。
时至今日，快时尚已经走到了分岔路口。仍然坚挺的品牌在试图向上向下突围，已经败走的品牌则在挣扎着，企图以更低的姿态，瞄准下沉市场的方式重回中国。
根据市场研究公司Lectra的报告， Zara和H&M正在转向增加皮革和羊毛等高档面料的使用，提升高端产品的占比。与此同时，快时尚还试图用两条腿走路，一方面推动高端品牌落地，比如H&M旗下的ARKET、&OtherStories、COS前后脚入驻中国一线城市；另一方面则通过与设计师联名，增加高端属性，比如优衣库与米兰奢侈品牌MARNIGAP联名， GAP与Yeezy签下长达十年的合作合同。
不久前， Zara母公司Inditex更是不惜投入2.38亿欧元，在西班牙港口城市建起占地17万平方米的大楼，用于容纳营销和设计团队。有业内人士推测，这是Inditex试图撕掉快时尚标签的一种尝试。
尽管在尝试高端化布局，对于把快时尚刻进基因的品牌而言，继续探索下沉市场则是他们给快时尚续命的主要方式。今年5月以来，优衣库就在浙江乐清、嵊州、湖北荆门、安徽淮南等二线以下城市接连开店。
而以Forever21为代表的已经撤离中国的品牌，也选择了通过下沉市场作为杀回马枪的第一站。 6月18日， Forever21将返回中国市场的首家店开在了江苏泰州靖江印象城。据说，品牌的二店也选在了三线城市--江苏盐城。
无论是向上布局高端化，还是向下开拓下沉市场，一众快时尚品牌需要回答的首要问题或许还是，自身还剩什么优势，以及到底能如何匹配消费者的真实需求。
（文中消费者及陈彦林为化名）