快时尚败走中国：Zara们连番关店，它们的衰败早在十年前就注定了( 三 ) 撰文/《财经天下》周刊作者李

无利可图，上下游集体抛弃
快时尚品牌是傲慢的，这一点毋庸置疑。在不少消费者眼里，这些品牌把欧美的尺寸版型照搬到中国，丝毫不做本土化处理，就是例证。
陈彦林记得一个细节， Inditex集团负责和他对接的品牌经理是公司高薪从西班牙请来的，不仅如此，集团还把这位经理的全家都接到了中国，在上海给租了别墅，负责所有日常开销。 “一年得在他们身上花几百万，就是为了让那个经理能来中国，管中国区的业务。 ”让陈彦林觉得夸张的是，即便这样，集团也不愿意提拔更懂中国本土市场的中国管理人员。
快时尚品牌的傲慢还体现在别处，比如拒绝让中国供应商参观学习，却对西班牙本地的工厂进行扶持，不仅提供自动化设备，还派人指导。早些年间，即便面对双标，包括陈彦林在内的供应商依旧愿意合作的原因在于有利可图。
陈彦林告诉《财经天下》周刊，早年间，快时尚品牌对于中国供应商的吸引力在于，订单的数量足够大，有操作空间。一般来说，快时尚会把基础款的生产放在东南亚，把T台款的生产放在西班牙当地，另外一些制作工艺比较复杂的款式，比如需要特殊的印花、蕾丝、镭射激光的，会交给中国供应商。
“中国有一个优势，产业供应链成熟，自己生产不挣钱的就转出去。 ”陈彦林表示，高峰时期，他从这些快时尚品牌拿的订单量都以十万计量，因此，即便品牌方压价，他也能通过转移生产、调控成本等多种方式挣到钱。
但随着快时尚式微，同一个款式的订单量骤降到几百上千件，再加上品牌方时不时单方面取消订单，包括陈彦林在内的供应商就不愿意继续合作了。陈彦林告诉《财经天下》周刊，不少供应商转而给Shein等跨境电商平台供货，也有不少像他一样的商家开始和国内的一些小众品牌合作。
不止是上游供货商集体抛弃快时尚品牌，下游做库存处理的厂商发现挣不来钱后，也纷纷出走了。

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（图/纪录片《真正的成本》）
时尚领域专家张培英告诉《财经天下》周刊，一般情况下，品牌库存处理的时候，切货以5万件起步，成色好的当季款100元到200元一件，成色不太好的便宜，几十元甚至几元，这些尾货会出现在中国二三线城市的一些集合店，或者线上的打折清仓区里。
“快时尚品牌的SKU太多了，打个比方， 5万件库存， 500个SKU ，平均下来，每个品类才100件，少的只有一两件。不光直播带货的费用不好结算，品类的分类工作还在无形之中加大了人力成本、运营成本，挣不到多少钱。 ”张培英说，疫情之后，线下生意不好做，也就没有商家愿意再给快时尚品牌去库存了。
同时被上下游抛弃，使得快时尚品牌陷入了模式困境。一方面，其体量不再足以保证绝对的话语权，也没有多少厂家愿意低价供货了；另一方面，为了保障规模和上新速度，快时尚产生大规模库存积压是必然。如果没有下游厂商愿意接收库存处理，品牌方自身又嫌掉价不愿意做，库存积压就只能付诸一炬。
快时尚，伪命题一个
快时尚之所以“快” ，在于其通过高效率形成的由“速度、价格、品类”组成的“不可能三角形” ，让时尚变得触手可及。
以Zara为例，为了将从世界各地搜罗来的流行元素，以最快的速度进行生产，其供应商大多设立在总部周边。上世纪80年代， Zara还打造了独家“柔性供应链”：只做少量现货，及时获得市场反馈，火速追单。