同年，胡德仁写《金瓶梅饮食谱》，自《金瓶梅》280种冷热菜点种选180种登用 。
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正如悟饭所说，那个时代，“什么都敢写、什么都敢发” 。
不过这些菜谱究竟是好不好吃，就是见仁见智了 。
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老菜谱脱胎自大酒楼，固然少不了奇珍异味，但更多的，是平民百姓也能操作的穷人智慧 。
比起炫耀财力或炫技，老菜谱更想教会大家如何料理一顿好饭，在有限的食材里，吃出生活的乐趣 。
1973年出版的《大众菜谱》及其修订版，前后重印十次，总印数超过230万册，算上翻印的各种版本，可以说就是八九十年代中国人的国民厨房教材 。
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图为1980年天津科学出版社版
这版菜谱里，名列第一的菜肴是“熬白菜” 。
白菜七两、大油三钱、盐半钱、葱花少许，来自北京市服务局献方，简简单单，就是北京人消耗冬储大白菜的一顿普通简餐 。
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凭票时代，油脂珍贵 。于是红烧肉不需焯水，不需过油，反而还要靠在锅上用火干煎一会，借助肥肉自身渗出的油脂，生成美拉德反应 。
虎皮尖椒也不可用油煎，只需炉火燎出虎皮即可 。
凡是需要油炸的菜肴必写明，需要“芝麻油一斤，实耗二两”，让看菜谱的主妇能打好算计 。
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想肉而不可得时，老菜谱教你“点面成肉” 。
生面筋过水煮一遭，下油锅炸至肉色，加糖醋酱油一咕嘟，就是一盘“糖醋排骨” 。
南煎丸子、荷叶肉、软炸腰花、焦溜肥肠，只要拥有面筋，就可以变幻出无限种香喷喷的素肉 。
有条件的，多加两撮味精，没条件的，精心掌握火候 。丰俭由人，老菜谱只是给你指出一条思路 。
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《饮食男女》里有句话说：“人心粗了，吃的再精也没什么意思 。”
反过来说，人心精了，吃的再粗也趣味横生 。
悟饭的收藏中，有一本极为珍重的笔记，被他保存在单独的封套中 。
笔记主人并非名人，但对食物充满热忱 。笔记里贴满他搜集的剪报、菜谱和各大酒楼菜单，缝隙间，写着主人的料理心得和想吃的好菜 。这本笔记陪伴他度过1960和1970，走进1980 。
在困难的年代里，对食物的精心，为人们留下了生活最后一丝体面 。
仿佛不论生活怎样动荡，灶头上那口热气还暖着，心就还有着落 。
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其实回头来看，当年那些“名菜”，有些已经相当落伍了 。
譬如北京新桥餐厅的仿西餐名菜“生菜鸡腿”，今天看起来仿佛一个笑话 。
焖煮入味的小母鸡腿，码在生菜叶子上，“生菜叶青脆爽口、别具风格”，活像哪家韩式料理店的廉价烤肉 。
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