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扬中地区有哪些名吃
扬中水产资源丰富。剑鱼、鲥鱼、河豚，号称“扬中三绝”，是扬中饮食文化的精华。扬中有【三鲜三宝】。扬中三鲜刀鱼，鲥鱼，河豚3360 。1.河豚是3354 。“春洲生蓓蕾，春岸飞繁花。河豚当季，鱼虾不算。”这是北宋著名诗人梅对河豚丰富的赞美。河豚，古称“鱼规”，俗名吹肚鱼，会“咕咕”叫，发出声音。其体呈纺锤形，鳍紫腹白，头圆眼小，无鳞刺，无瘿，毒性高。清明前后盛产，历来为“长江四鲜”之首。河豚味道鲜美，鲜嫩营养，战国时《山海经》就有记载。到了宋代，它已经成为一种罕见的美味和餐桌上的珍品。河豚的肥美是众所周知的，苏东坡用“值得为之献身”来形容品尝后的感受。河豚有剧毒，它的有毒物质是河豚毒素。卵巢(鱼子)和肝脏毒性大，其次是血液、眼睛和皮肤，而鲜鱼基本无毒。只有0.5毫克的河豚毒素就能毒死一个体重70公斤的人。正因为如此，河豚被禁了很久，吃不到也很可惜。自从人工养殖河豚的技术得到国家认可后，河豚又回到了餐桌上。做河豚有专业的厨师，以高度的责任心完成五专：专人负责、专厨、专器、专具、剩菜。汤河豚、红烧河豚、清蒸河豚等系列，鲜香迷人，清香诱惑，美得醉人。2.箭鱼——产于天津长江、珠江、海河中下游，是一种珍贵的洄游性鱼类。平时生活在海里，每年2-3月去河边看看。清明前质量最好。剑鱼因其鳞小、可食、棘软、肉质鲜美，是长江三鲜之一。烹饪方法：蒸、炒、焖。3.鲥鱼是一种洄游鱼类，营养丰富，药用价值高，被列入中国濒危动物红皮书。它是长江三大美味之一。今天，人们很难看到鲥鱼的美丽风格。鲥鱼长椭圆形，侧面扁平。它长约24厘米，最大的有50多厘米。头扁平，前端钝，口大，末端位置倾斜，下颌略长，上颌骨中部有一凹口，后端伸至眼后缘下方。鲜肉口感好，营养价值高。它富含蛋白质、脂肪、核黄素、烟酸、钙、磷和铁。烹饪方法：清蒸、红烧、生吃。扬中三宝3360竹，柳条和芦苇。除了扬中三鲜，还有一些著名的水产。1.长江白虾——产于长江下游。它每年在端午节前后产卵。它的壳薄而软，全身淡蓝色，体长4-8cm，头上有胡须，胸前有一对爪足，眼睛突出，尾巴分叉，肉质。烹饪方法：焯水，盐和胡椒粉。2.鲶鱼，鲶鱼，又名江团和白姬，是我国长江流域的特有物种。鳙鱼有细长的身体，圆锥形的口鼻部和突出的突起。前部扁平，腹部圆形，后部呈锥形，最大的可达1米多，背部灰白色，腹部白色，体表无鳞，脂肪较厚，可作上等鱼肚，为长江四大美味之一。烹饪方法：黄焖奶汤。3.江仔桂354，学名鳜鱼，又名花鲈，是我国长江流域特有鱼类，在鱼类分类学上属于鲈形目。桂鱼肉质丰富紧实，味道鲜美，蛋白质丰富，肉刺少。能滋养五脏，益脾胃，胀胃，治虚损。烹饪方法：过桥蒸。4.鸭嘴鱼3354是长江流域的主要淡水鱼。它的嘴像鸭嘴一样扁平
【丁桂鱼不去鳞可以吃吗丁贵鱼养殖技术】6.倒刺鲃(Spinibarbusbarbatus)3354又名光鱼，是鲤科鱼类，主要分布在长江上游的干支流。抗病能力强，耐缺氧，生长快，喜欢生活在流水中。主要以丝状藻类和水生高等植物碎片为食，所以肉质细嫩，营养丰富，深受人们喜爱。烹饪方法：红汤，辣汁。7.丁桂鱼3354是我国长江流域特有的鱼种，有黄、绿、蓝、白等多种颜色。它具有肉质鲜美，营养价值中蛋白质含量高的特点，尤其富含脑黄金。它被誉为世界上最畅销的绿色健康食品，是一种淡水鱼。烹饪方法：酱油蒸。杨土特产

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扬中的风味小吃
油炸臭豆腐。这是江南冬天特有的地方小吃。当我年轻的时候，我放学后跑到街上。当然，这是在我口袋里有钱的时候。穿过巷子，过了桥，就能闻到油炸臭豆腐的味道。油炸臭豆腐的经营者是一个眉毛胡子白的瘦老头。他总是背着一个包袱，其实是一个木头做的箱子。前面一个箱子里装着臭豆腐，酱油，辣椒酱，一叠小盘子，还有一个罐头瓶子，里面有几双筷子。后面的箱子里有一个小煤炉和一个锅。老人总是站在街角，油炸臭豆腐。我从来没听过他的喊叫声，但总有很多食客找香，在他的小包袱前站成一圈。他的臭豆腐很有特色。乍一看是黑色的，和其他臭豆腐一样。但一旦入锅出锅，就变得金黄可口，涂上一层酱油或者辣椒酱(他家辣椒酱是自制的，红红的，香辣的，舒服) 。它是黄色的，红色的，非常漂亮。小心咬一口(因为很烫) 。外黄内白，外脆内嫩。又辣又刺激。这时候不是吃东西，而是舌头往下卷。老人们总是一次只炒几块，炒几块卖几块，于是所有等他们的人一起吃饭，其他人互相关注。吃油炸臭豆腐的大多是妇女和儿童。真的很奇怪，江南的女人不吃辣，但是一到这个担子就都变成“辣妹”了。有厚厚的一层辣椒酱要抹，女人这时候也顾不上斯文了，吃到嘴唇发红，眼泪混在一起，汗流浃背。老人只是不停地说，太辣就别吃太多。毕竟他不会阻止的。所以老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。那时候父亲一个月给我五毛钱，至少有一半贡献给了臭豆腐。一块臭豆腐要一分钱。吃了一块，这一天可以安静了。有时没有超支的计划，那么
么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点) 。它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。肉骨头粥我只吃过一次肉骨头粥。那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。”结果招来舅母两个白眼。“好吧，来一碗肉骨头粥。”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要“吃”，只要喝就行了。我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。那碗粥花了舅母5分钱。后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。最后放上盐和味精。所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。也不知她说的是真是假。反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。”然后，我撒腿就逃。阳春面阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。舅舅的牙缝好大。不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。光饼光饼是福州的小吃。据说是记念戚继光而来的，总之和这位民族英雄有一定的关系。小的时候总喜欢站在高高的桶炉前面，看师傅做光饼。做光饼的师傅到处都有，一个案板，一个炉子就是全部的道具。光饼师傅把袖子卷得高高的，把放了碱水和盐水的面团摔得啪啪作响，然后分成一个一个剂子，用手左右一拍，一个小圆饼就出来了，再用一根竹签往中间戳一个小洞，就势往桶炉内壁一贴，等着吧，不一会，炉内就飘出香味来。估计差不多了，光饼师傅就用小铁铲利索地一铲，焦黄的光饼就跳出来了。这光饼硬梆梆、黄通通的，咬得很费劲，没有一口好牙和顽强的拼搏精神是对付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最后总是吃了一块还想带走第二块。光饼耐嚼还耐储藏，放它十天半月没有问题，坚韧不拔，很有民族气概，可能这就是它和戚继光的关系吧。光饼很便宜，一分钱一块，那时经常光顾光饼炉，买上一两块，一路嚼着上学校。冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。芋头果芋头果是福州的早点之一，也称三角糕。据说是把槟榔芋煮熟后剥皮碾成糊状，再掺入米粉揉合而成。然后，切成一块一块三角形状，放到油锅里去炸，直炸得两面焦黄，出锅。吃的时候，用一张纸包着芋头果的下端(因为很油)，以一个角为突破口，咬一口，外焦内嫩(内色灰白)，还有一股芋头的清香，嗯，味道好极了。炸芋头果的摊子也是到处都有，每天一大早，就可看到街头巷尾支起的一个个摊子，烟雾缭绕，香气四溢，买芋头果的人端着碗或提着小竹篮，等着芋头果出锅。往往炸出一锅就买出一锅。但也有买不完剩下的，搁一两个时辰也不要紧，吃起来还是很香的，它不象油条，登陆不久就成了嚼不烂的老油条。所以，卖芋头果的摊主都很自得，有时候上午九十点钟了，还不见他们收摊子，慢悠悠地守着还没有卖掉的几块芋头果。他们知道总有肚子容易饿的人自会寻香而去。福州的市民通常是一碗锅边糊外加一只芋头果就解决了早饭问题，既好吃也实在，吃完后，打一个饱咯去上班，这革命干劲足得没法说。锅边糊一次在办公室里和同事们侃吃，我说要论吃，还是福州的锅边糊好吃。他们齐声问：什么叫锅边糊？这帮平日里吃遍天下无敌手的家伙竟然也有不知道的东西。我得意洋洋地开始向他们介绍福州小吃——锅边糊。锅边糊在福州乃至福建许多地方都有，但在外地我却从来没有看到过，不出产的原因可能是外地没有一种叫“虾油”的调味品，而锅边糊没有加虾油就不成为锅边糊了。锅边糊的制做很复杂，要先把大米淘净浸泡几小时，然后磨成糊状待用。支一口大锅，煮上一锅汤，汤里放上虾米、蛏干、香菇、葱、蒜、芹菜，最后放进必不可少的虾油若干勺，这浓汤就做成了。这还没有完，万里长征第一步。将汤倒出另装，下清水若干烧到七成热时，锅边抹匀花生油，然后舀一碗米糊绕锅浇一圈，盖上锅盖。三分钟后见锅边米浆起卷时，用锅铲铲入清水中，再加入清水，重复上述行为。当最后也就是第四次浇完时，放入一份浓汤料，并视情再加入虾油等辅助调料。煮熟后盛放在另一口锅中，用微火保持温度，待售。总之这是一个循环反复的过程，没有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做锅边糊的，要吃就到街上去买。福州的大街小巷饭店小摊都有买，而且很便宜。锅边糊味道特别，海鲜味浓，每片米糊都打着卷，白白的，象一管管青葱，非常爽口，再配上黄黄的虾米、蛏干，黑黑的香菇，绿绿的葱蒜，色泽鲜明，令人食欲大开。听到这里，同事们的喉咙都动了一下。然后商量，什么时候能去福建出差，一定要去尝尝这锅边糊。我补充说，在福建，锅边糊都是作为早点和茶余饭后的点心的，并不把它当正餐，大概它是管吃不管饱的缘故吧。想想本地品种单一而又甜得发腻的小吃，大家都说：福建人民真是幸福。是啊，福建人民真幸福。馄饨我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。内容差不多，形式却有些差别。福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶。这时候的注意力就不会在吃上了。不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的？清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。羊肉串很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。第一次吃羊肉串是在北京。那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃？”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道) 。我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串？真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会？” 羊肉泡馍有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。于是就去找。在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。他在干嘛？是不是牙口不好？正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么？”“羊肉泡馍啊。”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍？小的时候就最恨把馒头放进汤里，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。朝鲜凉面初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思？”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。并不觉得冷，只是渴得慌。就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面？正好解渴。一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。于是也要了一碗。等端上来后，才觉得好象有点不对劲。鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。我犯了一个致命的错误。东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。道口烧鸡说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物) 。那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。) 临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。可惜没有机会了。要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。{TITLE3}{ANSWER3}

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