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摄影有什么基本名词摄影十大基本名词解析你真的懂摄影吗?曾经有人说过一句精辟的语言:摄影师的能力就是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉影像 。现在随着人们生活水平的提高 , 越来越多的人拥有单反 , 但是很多人只是拍照 , 并不是真的懂摄影 。下面 , 本文将为您讲解摄影的十个基本术语 。
关键词1:按下快门一半
相信用过相机的人都知道要拍照 , 按快门但就是这个看似简单的按快门的动作 , 却不是每个人都知道它的秘密 。按下快门时 , 通常分为半按快门用完全按下快门两者有本质区别 。
半按快门是数码相机最基本的操作功能 。当我们慢慢按下相机快门的时候 , 当按到一半左右的时候 , 手指会明显感觉到一种阻滞感 。这个时候快门还没有放开 , 也就是说我们还没有拍照 。这叫半按快门 , 我们只有把快门按到底才能听到点击声音之后 , 照片就完成了 。这时候叫全按快门 。
第一步:半按快门对焦 。
第二步:移动图片 , 重新构图 。
那为什么要把简单的按快门分成两步呢?简单来说 , 所有相机在拍摄前都需要对焦 。虽然现在的相机很智能 , 但是还没有智能到能猜到我们要拍什么 。如果它把拍摄目标搞错了 , 就会造成拍摄对象不清晰 。所以 , 当我们半按快门的时候 , 其实就是开启了相机的自动对焦功能 。这时相机会在取景器的对焦区域设置物体的光圈和快门 , 并开始自动对焦 。如果我们保持快门半按 , 相机会锁定这些设置 , 直到你按下快门 。所以设置光圈大小 , 快门速度 , 对焦都是在半按快门的时候完成的 , 这是半按快门的主要功能 。
一句话总结:半按快门对焦 , 全按快门完成拍摄 。
关键词二:专注
如上所述 , 半按快门的目的是对焦 , 那么什么是对焦呢?如果把我们手中的相机比作人眼 , 那么当人眼想要观察某样东西的时候 , 首先要做的就是注意这个专注的过程就是聚焦 。换句话说 , 对焦就是让被摄物体清晰的过程 。
对于专业数码单反相机来说 , 对焦有两种 , 一种是手动对焦(MF) , 一种是自动对焦(AF) 。手动对焦就不用说什么了 。用户只需转动镜头上的对焦环 。一般来说 , 除非你是经验丰富的摄影师 , 或者拍摄特定题材的作品 , 否则很少有人会尝试手动对焦 。相比之下 , 自动对焦是一个非常实用的功能 。相机会根据我们设定的焦点自动对焦 , 对焦速度相当快 。
当然 , 根据不同用户的不同需求 , 自动对焦也分很多种 , 最常见的有以下三类 。单次自动对焦、连续自动对焦、人工智能自动对焦(不同品牌的相机可能名称不同) 。单次自动对焦是指相机只在半按快门的瞬间对焦一次 。一旦对焦完成 , 只要快门半按 , 焦点就会一直锁定 。此时用户可以随意进行二次构图 , 不会破坏焦点的清晰度 。
与单次自动对焦不同 , 连续自动对焦在处理器中思考准确对焦后 , 自动对焦系统继续工作 , 不锁定焦点 。目的是当被摄体移动时 , 自动对焦系统可以根据焦点的变化驱动镜头实时调整 , 使被摄体始终保持清晰的状态 。当然 , 相机的对焦框也要实时对准被摄体 , 这样就不用担心完全按下快门时被摄体对焦不准了 。
最后 , 人工智能自动对焦 , 实际上结合了单次对焦和连续对焦的优点 , 更适合在拍摄对象不断变化的场景中使用 。当被摄体静止时 , 是单次自动对焦;当被摄体连续运动时 , 就是连续自动对焦 。由于切换是由处理器完成的 , 我们只需要按下快门 。
一句话总结:对焦是为了让主体清晰 。
关键词三:焦距
对于摄影初学者来说 , 很容易混淆对焦和对焦 。对焦是使被摄物体清晰的过程 , 而对焦是通过调整镜头焦距来改变相机视角的过程 。焦距和镜头直接相关 。买什么样的镜头 , 就决定了你有什么样的焦距 。
通常18-200mm和18-55mm是指镜头的焦距 。变焦镜头的焦距可以改变 , 而定焦镜头的焦距是固定的 。接下来作者通过一组实拍图来演示不同焦距的区别 。
可以简单理解为 , 焦距越小 , 视角越宽 , 更适合拍摄近距离、大范围的场景 。焦距越大 , 视角越窄 , 更适合拍摄远处的场景 。
说到焦距 , 就不得不提到等效焦距和焦距转换系数 。所谓18-55mm和18-200mm是指镜头的焦距 。在实际拍摄中 , 同一个镜头安装在不同的相机上 , 视觉效果可能会有所不同 。这是由不同相机的感光元件大小不同造成的 。
在高端全画幅单反相机上 , 等效焦距等于实际焦距 , 两者之间的换算系数为1 。在入门级的APS-C画幅单反相机上 , 转换系数不等于1 , 而是1.5 。也就是说 , 当镜头焦距为70mm时 , 全画幅相机的等效焦距为70mm , 而APS-C画幅相机的实际焦距为70&倍;1.5=105毫米.APS-C画幅相机在长焦摄影方面有一定的优势 。
一句话总结:镜头决定焦距 。焦距越小 , 视角越宽 。焦距越大 , 它能达到的能量越多王源 。
关键词4:取景器
很多单反用户 , 在刚拿到相机的时候 , 还是习惯使用以前卡片相机的屏幕取景方式 , 呆呆地看着一片漆黑的显示屏 , 期待着拍摄时显示出来的画面 。其实在单反相机中 , 很少有人还在用屏幕取景 , 大部分人都在用光学取景器取景 。
顾名思义 , 光学取景器就是人眼通过相机上的一套光学机构观察取景范围的构图 。这是为了保证玩家取景时看到的画面和将要拍摄的画面一模一样 。几乎所有的单反相机都采用这种取景结构 , 通常都是屏幕正上方 。那么 , 取景器除了取景还有哪些功能呢?其实对于一个资深摄影师来说 , 大部分与拍摄密切相关的参数设置都可以通过它观察到 。
一个优秀的摄影师 , 仅凭相机的光圈、快门时间、曝光提示、相机剩余镜头数、对焦等参数 , 就能完成艺术创作 。所以下次你用单反拍照的时候 , 不要用屏幕拍照 , 以免摔不专业口碑 。
一句话总结:专业摄影师都用光学取景器 。
关键词五:敏感
如果你经常逛各大摄影论坛 , 那么敏感这个词你一定很熟悉 。感光度来源于传统胶片 , 其量化标志是ISO 。在数码相机出现之前 , 摄影师要根据不同的拍摄环境选择合适的胶片 。例如 , ISO100可以在阳光充足的环境中使用 , ISO200可以在多云的环境中使用 , ISO400或更高感光度的胶片可以在舞台和音乐会等黑暗的环境中使用 。
数码相机时代 , 虽然我们用CMOS或者CCD代替了传统胶片 , 但是ISO的概念一直保留着 。目前我们还是用ISO来表示相机感光元件的感光率 。ISO感光度在相机中一般分为这几档:ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3600等 。有些相机也可以设置在1/2或1/3的水平 。
在数码相机中 , 感光度代表感光元件对光强的敏感度 。当ISO设置较高时 , 感光元件对光更敏感 。在同样的光圈和快门环境下 , 拍照效果会越亮 。通常在黑暗环境下拍摄时 , 我们都需要提高相机的感光度 。
但是 , 盲目提高灵敏度会导致一些副作用 。也就是我们通常所说的&mdash&mdash噪音 。噪点是指画面中不该出现的外来像素 , 会破坏我们照片的纯净度 , 降低画面质量 。
因为高ISO有它的两面性 , 所以拍照的时候要尽量选择合适的ISO值 , 并不是ISO越高越好 。一般来说 , 在阳光充足、光线充足的环境下 , 应该尽可能将相机ISO设置为最低 , 因为相机在使用最低ISO时拍摄的图片质量最好;阴天或者室内拍照时 , 可以适当提高相机的ISO , 保证画面的亮度 。如果把握不好 , 就选择自动ISO , 把调ISO的任务留给相机 。
一句话总结:光线强的时候 , 降低感光度;光线较暗 , 提高感光度 。
关键词6:白平衡
白平衡(WhiteBalance)不是一个词热词但是作为一个初学者 , 有必要知道 。白平衡的基本概念是在任何光源下 , 白色物体都可以还原成白色 。这涉及到一些色彩学的知识 。
白色是指由于蓝、绿、红三种颜色比例相同、亮度一定 , 反射到人眼的光线所形成的视觉反应 。通常理解的白色是没有颜色成分的亮度 , 红、绿、蓝三原色在其反射光中的比例是相同的 。
传统摄影中几乎没有这个概念 , 当时是用滤色器进行色彩校正 。但是 , 数码相机并不是依靠改变彩色滤光片来调节色温 , 而是利用电路来改变不同颜色光产生的电信号的增益 。相机内部有三个CMOS电子耦合元件 , 分别感受蓝、绿、红光 。在预设条件下 , 这三个光敏电路的电子放大倍数是一样的 , 都是1:1:1 。白平衡的调整会根据被调整的场景来改变这个比例 。比如调整后的场景中蓝、绿、红光的比例为2:1:1(蓝光比例越多 , 色温越高) , 那么白平衡调整后的比例为1:2:2 , 调整后的电路放大倍数中明显的蓝色比例降低 , 绿色和红色的比例增加 , 这样调整后的场景经过白平衡调整电路到拍摄的图像中 , 蓝、绿、红的比例就会相同 。
一般相机内置白平衡设置选项 , 包括自动白平衡、阳光、阴影、阴天、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、自定义 。我们可以选择适合当前拍摄环境的白平衡选项 。当然 , 相机内置的白平衡设置可能并不全面 。在一些复杂的光源中 , 我们也可以使用自定义白平衡 , 这就需要一些白平衡校正工具 。常见的白平衡工具有白平衡卡、白平衡镜、白平衡滤镜等 。
一句话总结:它决定了画面的整体色彩 , 通常设置为自动 。
关键词7:光圈
在所有摄影师的口中 , 光圈出现的频率肯定是最高的 。光圈其实是镜头内部的一个部件 , 它的作用是控制进入镜头的光量 。一般来说 , 常见的光圈值有:f1.0、f1.4、f2.0、f2.8、f4.0、f5.6、f8.0、f11、f16、f22、f32 。我们可以通过一个简单的图来说明不同数值的光圈与其光圈大小的关系 。
这里值得一提的是 , 光圈的F值越小 , 光圈越大(如上图所示) , 同样的单位时间内进光量会越多 。同理 , 光圈F值越大 , 光圈越小 , 同样单位时间内进光量越小 。而且进入上一级的光量刚好是下一级的两倍 。例如 , 如果光圈从F8调整到5.6 , 进入的光量将增加一倍 。我们还说光圈放大一级 , 通过F5.6的光量是F8的两倍 。类似地 , F2是F8光通量的16倍 。当F8调至F2时 , 光圈扩大了四级 。、
光圈在摄影中有两个作用 , 一是控制进入相机的光线量 , 二是控制照片的景深 。光圈越大 , 景深越深 , 背景的虚化能力越强 。
光圈的大小取决于镜头 , 光圈也是镜头最重要的参数之一 。它表明了镜头吸收光线的能力 , 可以在控制景深方面发挥积极作用 。光圈的价值也可以从镜头的价格看出来 。一个最大光圈F1.8的50mm镜头只要几百元 , 50mmF1.4要2000多元 , 佳能的50mmF1.2L接近15000元 。
一句话总结:光圈越大 , 背景模糊越明显;让光圈变大 , 价格翻倍
关键词8:快门
我们所说的快门 , 并不是指相机顶部用来拍照的按钮 。通常摄影师口中的快门指的是快门时间 。快门时间 , 顾名思义 , 是指单个快门的拍摄时间 。特别是相机的快门时间不是由手按快门的速度决定的 , 而是需要在相机的拍摄菜单中设置 。
快门速度的单位是秒 。常见的快门速度有:11/21/41/81/151/301/601/1251/2501/5001/10001/2000等 。相同光圈下 , 快门时间越短 , 入射光越少 , 画面越暗 。同样 , 快门时间越长 , 进光越多 , 画面越亮 。
当然 , 快门的作用不止于此 。除了控制进光量 , 不同的快门速度也可以让我们的照片呈现出不同的效果 。高速快门一般用于捕捉物体的瞬间之美 。比如我们在拍摄一些稍纵即逝的画面或者快速移动的物体时 , 就需要使用高速快门 。
较低的快门速度让我们可以拍摄到美丽的过程 。当你想拍摄一个忙碌的夜晚时 , 快门时间会被拉长 , 普通照片中如丝般的水流效果只能用慢速快门拍摄 。快门时间可以手动调节到很长时间 , 有时甚至可以达到几个小时 。
一句话总结:拍摄的题材决定了快门速度 , 不足1/30秒的时候会很弱 。
关键词九:高速连拍
很多新手对高速连拍这个词既熟悉又陌生 。熟悉是因为在每一个摄影论坛里 , 都有很多资深网友对这个功能发表自己的看法 , 而陌生是因为没用过这个功能 。所有单反相机都有高速连拍功能 , 唯一的区别就是每秒的拍摄张数 。比如尼康高端单反D4的连拍速度是10张/秒 , 而佳能入门级单反600D只有3.7张/秒 。需要注意的是 , 高速连拍速度不是由手按快门的速度决定的 , 而是由相机本身的强弱决定的 。
在相机的设置菜单中 , 有拍摄模式的选择 , 如单次拍摄、高速连拍、遥控拍摄、延时拍摄等 。 , 玩家可以根据自己的需求选择哪些 。当我们选择高速连拍模式时 , 相机可以在一秒钟内连续拍摄多张照片 。
在单次拍摄模式下 , 无论手指在快门上停留多长时间 , 都只能拍摄一张照片 。当我们选择高速连拍时 , 只要按住快门 , 相机就会一直拍下去 , 直到相机内存满为止 。该功能常用于捕捉瞬间场景 , 避免因拍摄不及时而错失良机 。
一句话总结:如果想拍快照 , 就用高速连拍 。
关键字X:RAW格式
摄影初学者大多对RAW(肉)没有印象 , 只知道在照片格式中选择RAW格式 , 存储卡中会出现大量推不开的文件 。其实RAW也是一种图片格式 。我们可以简单的认为它是一台数码相机负面 。
RAW的中文解释是原材料或者未处理的事情 。RAW文件包含传感器生成后进入相机图像处理器之前的原始图像文件的所有照片信息 。需要注意的是 , 我们将照片设置为RAW格式后拍摄的图像文件的后缀不一定是xxx 。RAW , 但RAW只是这类未加工图像的统称 。每个相机厂商会用不同的编码方式记录原始数据 , 所以对应的后缀名称也不一样 。
RAW格式的好处是记录了相机在拍摄时的所有信息 , 提供了更广阔的后期空空间 。比如白平衡、锐度、饱和度等参数信息都可以在后期处理中进行精细调整 , 这些调整不会伤害画质 。从文件大小也可以看出两者的区别 。同样的照片 , RAW格式的文件大小明显比JEPG格式的大很多 , 两个文件的体积相差差不多4倍 。
通常 , 我们可以使用相机购买时附带的光盘中的官方软件来打开和导出RAW格式文件 , 这是一个较好的选择 。当然 , 如果你拥有多个品牌的相机 , 你也可以选择使用第三方应用软件打开RAW格式文件 。这里推荐使用Adobe开发的Lightroom软件 。当然 , 如何使用这些软件也是一门学问 , 网上也有很多相关教程 。有兴趣的朋友可以自学 。
一句话总结:新人不用 , 老老实实JPEG 。
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