广和通加班多吗,广和通股票 _生活百科

我知道同和居是90年代，从西四南街北出口搬到三里河月坛南街。在附近的市属三公司工作的妈妈们，有时也会参加那里接待外商的活动。回来总说：“airball和两只和谐的小虾，还是老气横秋的味道！”那略带忧郁的语气给我留下了深刻的印象，但直到2011年，我才真正进入同和居，一家经历了风风雨雨却依然辉煌的百年老店。

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数据图刘平照片
请来御厨做掌勺老北京的餐馆最出名的是“八楼”和“八屋” 。以后再说“八大建筑” 。“八宅”分别是通河公馆、和顺公馆(即砂锅公馆)、广河公馆、泰丰公馆、万福公馆、阳春公馆、东兴公馆、复兴公馆。清朝中期以后，八大民居在北京名声大噪，但民国后期有些逐渐衰落甚至关闭。现在只有同和公馆和砂锅公馆还开着，其他都已经不存在了。
据史料记载，同和居开于清道光二年(1822年)，由一个姓李的黄姓人和一个姓牟的山东人共同创办，店主名叫牟。店名有不同的含义。有人说是“同舟共济”、“和谐赚钱”的意思，也有人说是“同舟共济、其乐融融”的缩写。无论如何，这块招牌把中国人骨子里的经商之道表达到了极致：做生意是要做的，赚钱是要赚的，但要与合作伙伴、客户共赢、共赢。
通和居早期只是一个经营大众化食品的小餐馆，来到门口的顾客大部分都是普通的劳动人民。因为离“煤门”阜成门不远，有骆驼运输商、马贩子、羊贩子。他们大多去同和居吃炸糕、焖糕，吃“小碗干炸菜”的方式比较富裕。这道菜是当时通和居最有名的一餐。然而，这“小碗干炸”却成了笑料，因为它是北京的家常扎江面。为什么它会有一个听起来特别响亮的名字？原来，普通的扎江面，不管有多少人吃那大碗炸酱面，都只有一两种面，比如豆芽和黄瓜丝。通和居的小碗干炸只是一小碗干炸酱，足够一两个人吃。别看酱是小碗，但是很细腻。注意水。用油烧开，多放点五花肉，多放点油，放在小碗里，放在上面浮了一层油的小碗里。除了前面提到的豆芽和黄瓜丝，还有白菜丝、胡萝卜丝、菠菜、摊黄菜、香椿、青蒜、芹菜等。远比普通的扎江面好吃，所以在四九镇很有名。至于比较有钱的顾客，也可以点干炸肉丸、炸肉丸、米粉肉、炸猪肉片、烧猪肉片等。……但毕竟和当时北京绝大多数小餐馆相比，它们并没有什么特别之处。如果我们继续这样经营下去，我们将无法成为后来在北京出名的大餐馆。
转折点出现在民国初年。
当时通和居的生意被牟掌柜的后人牟接手。牟有一个新的想法，热衷于做生意，善于交际，有很多朋友。在他的朋友中，有一个叫袁祥福的人，他原本是清朝皇家食堂的厨师。民国成立后，清帝退位后紫禁城内大量人员下岗，袁师傅被革职出御饭厅回家。他的家就在阜成门外。为了谋生，他每天从城外收集蔬菜，在城里卖。路过通和居休息时，他吃一碗饭。牟文清热情勇敢，无论是否信教都能交到朋友，所以几次交谈后，他爱上了袁祥福。然而，牟一开始以为自己是卖菜的。后来，当他得知自己是御厨的厨师时，大吃一惊，恳切地请他来同和居求助。在夏媛之后
h-arrow-right">名动京城“三不沾”小时候我经常听老妈说起“三不沾”：此物是一种以鸡蛋黄为主料，佐以绿豆粉和白糖，炒成后放入白瓷盘中的甜点，一不粘牙、二不粘盘、三不粘筷，但因为没有亲眼见过、亲口尝过，所以对这究竟是一种什么样的食物，心中始终有一个问号，直到2011年在同和居见到，才发现它很像是一个圆形的年糕，通体金黄，盛在白色的瓷盘里，如凝脂一般简洁而漂亮，入口绵软，不嚼即化，说是蛋羹却比蛋羹香甜，说是年糕却没有年糕那么黏，说是冰淇淋却又别有一种温润的口感，真是奇妙极了。
据说“三不沾”本就是宫廷御膳房研制的菜品，直到袁祥福入了同和居的后厨，才算第一次将这一佳肴传入了民间。不过笔者在《旧京人物与风情》一书中，看到一则曾经在著名饭庄承华园学徒的孙洪权先生写的回忆录，内中提及“三不沾”，别有一种说法。他说“三不沾”乃是由承华园创制出来的：“‘三不沾’诞生的时间，约在1936年八九月份，产生的背景，是因为承华园的芙蓉鸡片销量比较大，而芙蓉鸡片的原料主要是鸡蛋清，每天剩下不少鸡蛋黄，如何处理这些鸡蛋黄就成了一个问题，开始把它加在职工的饭菜里都不愿吃。”当时在后厨看三火的一位师傅姓王，人们都叫他王胖子，山东福山皂户头村人，此人喜欢琢磨饮食，就想怎么能让这些鸡蛋黄派上用场。经过他的反复试验，终于制作出了“三不沾” 。
孙洪权回忆：“‘三不沾’问世后，全体职工尝了尝挺好吃，马上遇到了两个问题，一是定性，也就是说它算点心还是算菜？说它是点心吧，它既不成块也不分个儿，算菜吧，既不适佐酒，又不帮下饭。”大家一番探讨之后，最后比照八宝饭给它定了性，放在甜菜类里。第二个问题就是定名，从原料上看，它只是鸡蛋黄、面粉、白糖加油炒成的，从这几样看，写到菜单上一个也叫不响……大家费尽心思、绞尽脑汁，怎么都起不出一个美妙动人的名字。“最后，由包大柜的（负责制定菜谱的）按照菜的性质，不粘盘子，不粘勺子、不粘牙的特点，拍板说，咱们也起不了好听的名字，干脆就叫它‘三不沾’吧！这名字很新颖，容易引起顾客的兴趣，大家都同意。就这样‘三不沾’就正式诞生了。”
不过此文也有令人存疑之处：一是“三不沾”的出现时间肯定早于1936年；二是这道菜虽然用料一般，但制作工艺复杂考究，不像是普通馆子一位看三火的师傅能研发出来的……笔者摘录此文，绝非质疑或推翻“三不沾”乃是由同和居创制和发扬光大的说法，只因“有此一说”，故而给读者参考，更是希望读者们了解：在旧时，北京的各大饭馆为了招揽顾客、打响品牌，真的是创意迭出、争奇斗艳，以至于那个时代虽然远去，但我们依然能领略到一股昂扬向上的精气神儿。
名人纷纷座上客由于同和居位于西四牌楼下面，交通便利，在清末民初离毓朗贝勒府、礼王府都很近，辛亥革命后，这里离国务院也很近，结果这个地方一下子成了民国的官僚和清朝的遗老遗少们都钟爱的“食堂”，每天都是高朋满座、贵客盈门，菜品越来越精致，口碑也越来越好。1933年，位于宣武门北半截胡同的广和居歇业，其厨师有不少来到同和居，使得同和居菜品增加，声望日隆。除了“三不沾”外，还有葱烧海参、贵妃鸡等名菜扬世。而醋熘鱼片、银丝卷、光绪年间工部尚书潘祖荫（也有一说是清末遗老潘炳年）所创之“潘鱼”，也都得到了食客们的交口称赞。
生意做大了，同和居的门面也越来越讲究。据著名民俗学家邓云乡先生回忆，彼时同和居老店在大门口的马头墙上挂着“同和居饭庄”的大铜牌子，进大门一直走，再转个弯，才到了里面的院子，院子并不大，但正院是楼房，院内有罩棚，另外还有两个跨院。那座楼房是木结构的，楼上为雅座，每间雅座内挂有李白、杜甫的诗词。京城旧制，紫禁城周围不准建造楼房，以免俯瞰内廷，而同和居的两层小楼恰在范围之外，十分适宜观赏风景，所以雅座往往是座无虚席的。
民国时期，同和居接待了大量文化名人，同和居的牌匾由溥仪的弟弟溥杰题写；钱玄同曾经在这里率领在京门人及学术界宴请过章太炎；著名历史学家陈垣最爱吃同和居的菜，特别是对同和居的烤馒头情有独钟，认为它“比外国面包好吃多了”；辅仁大学一些名教授如英千里、傅雪斋、沈兼士也都是同和居的座上客……
1956年，同和居参加公私合营后，改为国营企业，又不断发展，除了经营传统的宫廷菜、山东菜之外，还炒制南方的海鲜菜。文史学者周简段先生在《京华感旧录》中回忆：1980年，同和居有三位厨师应菲律宾之邀到马尼拉参加“北京节”活动，他们做了“三不沾”等八十多种名菜，使设有一百二十个座位的“文化厅”应接不暇，轰动海外。二十世纪九十年代，随着西四地区的改造，同和居迁至三里河月坛南街。
月坛一带，向以环境静谧而著称，惟有月坛南街，形成了以万方商场为中心的一个小商圈，颇为繁华热闹。而同和居就在万方商场的对面，门脸虽然不算太宽敞，装饰也略显质朴古旧，但由溥杰题写的招牌十分抢眼。老妈周末去单位加班时，总喜欢带我一起去，中午我们去万方商场，她进商场购物，我则在商场门口一个新华书店的小书亭前看书和买书，偶尔回过头，总是能看到“同和居”的招牌，不知为什么，那端庄古朴、苍劲有力的三个大字总让我肃然起敬……但也许就是因为它显得太高高在上了，以至于我从未想过能进去吃一顿饭。
【广和通加班多吗,广和通股票】2011年老妈过生日，我突然想到，她退休多年，应该很想尝尝昔日的美味，便举家一起去了同和居。上得二层，在一个大圆桌落了座，环顾四周，无论装修、桌椅、餐具都十分简朴，倒颇有点儿锁住了旧日时光的模样。点了三不沾、醋熘鱼片等名菜，入得口中，虽然好吃，但除了三不沾有一股新鲜劲儿，其他并没觉得有什么特别之处，想来是平日里膏粱吃得多了，参鲍亦觉是寻常，而老妈则兴致盎然地回忆来这里吃饭的过往，我便觉得欣慰。归根结底，我们寻觅并探访老字号，并不是为了吃到什么前所未有的珍馐美味，仅仅是为了重温或者找回一段久逝的时光。