9个月关了162家店铺,H&M现在怎么样了?
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来源:视觉中国
近日 , H&M宣布旗下子品牌Monki将在12月底关闭在荃湾的门店 , 彻底退出香港市场 。 截至2021年8月31日 , Monki的门店数量相较去年同期减少超12% , 全球仅剩108家店铺 。 自去年提出调整线下门店的计划以来 , H&M旗下品牌的门店便持续缩减 。 根据其财报 , H&M今年截至8月31日共减少162家门店 , 其中欧非市场高达108家 , 亚洲和大洋洲市场29家门店 , 北美和南美洲市场25家 。
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H&M集团门店数目变化情况资料来源:H&MQ3财报时间周期:2021.6.1-2021.8.31
无独有偶 , 西班牙的快时尚巨头Inditex也在缩减线下门店 , 根据其计划 , 在2021年将关闭1000-1200家门店 , 占门店总数的13%-16% 。 具体到中国市场来看 , 快时尚品牌的线下撤退之势也更加明显 , 不仅H&M、Zara在大面积关店 , 2021年 , 美国快时尚品牌UrbanOutfitters和Everlane先后退出中国市场 , 2019年GAP旗下子品牌OldNavy退出中国市场后 , 今年又在为主品牌的业务找寻买家……
突发的疫情似乎是H&M和Zara关店潮的诱因 , 但关店潮的背后实则是快时尚产业变革的阵痛 。 有评论认为 , 属于快时尚品牌主导的时代已经过去 , 产业正面临着变革的关头 。 而在新的产业趋势中 , H&M和Zara似乎越来越难以满足追求个性化的年轻一代的需求 。
根据新浪微博和前瞻研究院的调查数据显示 , Z世代人群对时装产品细分品类偏好排名前五的分别是潮牌、轻奢品牌、快时尚、国民品牌以及运动品牌 , 快时尚仅占比17.9% 。
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不仅新生潮牌涌现、国民品牌转型给H&M和Zara带来了压力 , SHEIN等快时尚DTC品牌的崛起也抢占了原本属于H&M和Zara的市场 。 根据IBM商业价值研究院与美国零售联合会(NRF)联合发布的“Z世代购物者的心声”报告 , Z世代会首先考虑产品选择多样性、可用性、便利性 , 而新兴快时尚DTC品牌们在许多方面的表现都较H&M和Zara更胜一筹 。
快时尚DTC品牌中的龙头SHEIN通过大数据可以实现对时尚潮流的迅速捕捉、快速设计和生产 , 依托中国优质的供应链 , 每天都可以上新涵盖服装、鞋包、美妆、宠物、家居等品类在内的几千件新品 。 根据晚点LatePost的报道 , SHEIN将打样到生产的流程由缩短至最快7天 , 比Zara最快的时候还少7天 , 在上新速度和数量都远远超过H&M和Zara 。 相较于被疫情冲击得几乎停滞的线下门店 , SHEIN的购买不受时间、空间的限制 , 更关键的是 , SHEIN的价格比H&M和Zara还要便宜一半 。
过去H&M和Zara的中低端价位、模仿高街时尚元素的优势已经被以SHEIN为代表的DTC快时尚品牌所抢夺 , 面对变化的Z世代 , 传统快时尚品牌们急需找到下一增长曲线 , 而线上化、高端化是其重点发力方向 。
目前看来 , Zara把更多的心力放在了电商规划上 。 继2020年宣布关停1200家门店的闭店计划后 , Zara母公司Inditex开始推进“2022HORIZON”的增长计划 , 豪掷27亿欧元(约合194.72亿人民币)用于战略支持 , 其中10亿欧元(约合17.2亿人民币)专用于数字化渠道 , 17亿欧元(约合122.6亿人民币)用于渠道整合的技术投入 。
就中国市场来看 , Inditex保留了Zara、ZaraHome、MassimoDutti和Oysho的实体门店 , 而将Bershka、Pull&Bear和Stradivirus等平价快时尚品牌均转为纯电商业务 。
将面向年轻一代的平价快时尚转电商不仅更符合他们的购物习惯 , 也可以很大程度上降低运营成本 , 提升公司的赚钱能力 。 从Inditex发布的最新销售数据表现来看 , 其对门店策略的调整已有成效 , 截至今年10月31日的9个月里 , Inditex的销售额大涨37% , 达到了193.3亿欧元(约合1231亿人民币) , 较2019年同期大涨10% , 创历史新高 。 其中 , 电商业务录得28%的强劲增长 。
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