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天津饭：来，干了这碗浓芡！
在与大陆漫长的隔离中，日本的中华料理渐渐形成了自己的规矩 。
譬如饺子当配菜吃，官配是拉面或炒饭，北京烤鸭，不吃肉，只吃皮的部分 。
回锅肉里，青蒜变成了圆白菜，菠萝咕咾肉里，菠萝变成了青椒和洋葱，一切以便宜和本地化为基准 。
时间一长，全日本都默认了这些规矩，于是日本中华料理和真正的中餐产生了生殖隔离 。

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回锅肉套餐
直到1972年中日邦交正常化，日本才有了第二次搞到“真东西”的机会 。
改革开放后，中日交流频繁起来，那时候，日本人来中国拍了不少美食纪录片 。当时中日合作的《中国名菜集锦》，至今还被奉为经典中的经典 。
这轮文化交流，让一部分日本人重新认识了中华料理 。不过当时华人的规模没跟上来，这波认知还是被淹没在了主流的日式中华料理下 。
日式中华料理，也叫“町中华”，町指街道，因为这些小店通常开在街头巷尾，量大又便宜，是方便填饱肚子的庶民食品 。
在近百年间，它们构成了日本人对中餐最朴素的理解，如果不是最近大量中国人的到来，带来“真中华”，谁也没有发现，中餐世界早已换了天地 。
这一次“真中华”来势汹汹，与过去油盐熏黑四壁的“町中华”小店相比，它们更像铠甲闪亮的重骑兵 。
杨国福、海底捞、小肥羊、谭鸭血、撒椒……中国人熟悉的连锁店，纷纷在日本开了分舵 。
并且迅速凭借口味赢得口碑 。
和一些个人经营的“真中华”料理店一起，构成这一次中华料理的灵魂复兴 。

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这一次，“真中华”打进了日本主流世界 。
一位在海底捞新宿店工作的中国员工透露，从4年前开业起，日本客人比例越来越高，到今年，已经和中国客人分庭抗礼 。
与此同时，不少“町中华”小店也开始耍起二刀流，明面上提供的依旧是传统日式中华料理，但如果你特意询问，他们会拿出另一份“真中华”菜单 。

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离开日本多年，尽管朋友们都在说，现在中国料理有多火，我依旧没有太强的实感 。
直到几天前，一位日本朋友跑来问我，老干妈哪里买能便宜 。
起因是中国学生送了他一瓶老干妈，他就着另一名学生送的普洱茶，空口干了半瓶，觉得有点儿上瘾 。
为了帮他搜索物产店，我打开久违的“熊猫外卖”，结果发现东京的中国料理店之多，竟然让人恍惚觉得回到了国内 。
为什么在疫情后的经济颓靡中，“真中华”反而大火特火呢？
“真中华”专家中村正人认为，主要是疫情给憋坏了 。
他在《东京DEEP CHINA攻略》在前言中写道，走进“真中华”料理店，你会不由得想：
“我现在到底在哪儿？简直就像去旅行了一样 。”
环境是中国风的装修，耳边全是中国客人的异国语言，桌上的料理闻所未闻 。在因为疫情而无法海外旅行的当下，算是不错的代餐 。

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